2106 тюнинг

Любой, даже самый дешевый автомобиль, с помощью волшебства тюнинга можно можно преобразить до неузнаваемости. Нынче мастера у нас талантливые, а фантазии человека нет предела. Для владельцев отечественного автомобиля ваз питающих «слабость» к ангельским круглым глазкам BMW – посвящаем инструкцию «тюнинг ваз 2106».

ВАЗ 2106: тюнинг фар своими руками

Изменить «макияж» фар вашего авто вполне реально всего за два часа. Нам понадобятся: прутья от жалюзи, не полые и не граненные, немного большей длины, чем окружность вашей оптики. Вполне хватит 4 штуки по 45 см; 4 стекла для фар; термостойкий герметик; 4 желтые лампочки; 8 диодов; 4 сопротивления на 2 Ком.

И так – приступим. Находим цилиндрическую емкость, вокруг которой можно согнуть наши палочки. Подойдет большая жестяная банка из под двухсот граммового кофе. Укладываем наши прутья на металлическую посуду таким образом, чтобы точки опоры были только по краям. Отправляем разогреваться в духовку. Берем плоскогубцы (2 шт.), банку и стул, и наблюдаем за происходящим в духовке.

Когда прутья начнут прогибаться под собственным весом, берем их плоскогубцами и оборачиваем вокруг банки. Ждем несколько минут пока пластик остывает. Снимаем. При помощи пилки по металлу срезаем излишки. Наша цель – получить фигуру максимально похожую на круг. Понадобится еще немного прогреть кольца над газом, чтобы выровнять концы относительно друг друга.

Теперь приступим к самой кропотливой части созидательного процесса. Проделываем отверстия с двух сторон строго под диаметр наших диодов. Убираем у диодов ножки, оставляя только по 5 мм, «+» это выпуклая часть. И вот она ювелирная работа – нам надо спаять диоды параллельно друг дружке и к каждой ножке припаять по проводу. Провода берите цветные, чтобы не запутаться. Отступив 10-15 см разрезаем провод, ведущий к «+», коннектим туда наше сопротивление.

Снова берем кольца в руки и закапываем в проделанные отверстия по капле прозрачного лака для ногтей. Устанавливаем диоды и полчаса «гуляем», пока лак сохнет. Вернулись и делаем насечки на кольцах с шагом в 1 см. Берем нашу фару без стекла (или предварительного удалив его), кладем в нее кольцо диодами вверх. На фаре увидите «зарубку» – это для проводов.

Заполняем герметиком расстояния по краям стекла и фары и им же смазываем края новых стекол для герметичности. Дожидаемся пока схватится. Теперь подключайтесь к питанию и любуйтесь результатом. И пусть это согреет вашу душу автомобилиста, не смотря на растущий транспортный налог.

ВАЗ 2106: тюнинг салона своими руками

Продолжая на тему тюнинга автомобиля ВАЗ 2106 своими руками, предоставляю автолюбителям описание того, как можно собственноручно создать в салоне более комфортную обстановку как для водителя, так и для пассажиров. Речь в частности, пойдёт о том, как можно заменить в салоне передние кресла на сидения от автомобиля марки Ford Scorpio, более комфортные и удобные по сравнению с креслами входящими в стандартную комплектацию ВАЗ 2106.

В принципе, с точки зрения габаритных размеров, кресла от Ford Scorpio подходят практически идеально. Для установки подойдут кресла от Ford Scorpio как обычные кресла, так и кресла, оснащённые механизмами сервопривода.

В настоящее время в России эксплуатируется довольно много автомобилей Ford Scorpio, так что материал для замены найти вполне возможно. Сразу же стоит отметить, что в процессе эксплуатации кресла от автомобиля Ford показали положительное влияние на поясничные суставы. Кроме этого, была отмечена более надёжная работа механизма регулировки.

Итак, для того чтобы осуществить замену кресел, Вам понадобятся, как минимум ручная дрель, а также несколько кронштейнов, которые можно выполнить из полос стали, толщиной три-пять миллиметров.

После того, как принадлежности для работы готовы, можно приступить непосредственно к действию. Прежде всего, необходимо демонтировать стандартные ВАЗ-овские кресла. Затем, на монтажные лапы сидений от Ford Scorpio крепятся изготовленные стальные кронштейны, по два на каждое кресло. Для крепления можно использовать болты 8мм*25мм.

После выполнения этих действий можно перейти к высверливанию монтажных отверстий в днище автомобиля, а именно в зоне установки каждого кресла. Закончив с отверстиями, можно приступить непосредственно к монтажу кресел, для чего совмещаются отверстия, высверленные в полу, с крепёжными отверстиями на кронштейнах, которые были ранее закреплены на каждом из кресел. Крепление осуществляется посредством болтового соединения болтами 10мм*75мм.

При этом необходимо использовать широкие стальные шайбы для обеспечения надёжности конструкции. Шайбы устанавливаются как со стороны салона, так и со стороны днища. Со стороны днища болтовое соединение необходимо замазать специальным составом, защищающим от коррозии, а со стороны салона конструкция может быть окрашена и также закрыта соответствующим материалом.

Вот и всё. Можно даже представить, что после всех выполненных работ, автомобиль ВАЗ2106 после небольшой модернизации немного приблизился к серии автомобилей класса Ford. При этом изменились не только внутренний вид салона автомобиля и некоторые его свойства с точки зрения удобств, но самое главное подобная замена оказала положительное влияние на здоровье людей, пользующихся данными креслами.

Единственное что можно добавить к данному материалу, это то, что конструкцию креплений, имеются в виду кронштейны, желательно бы рассчитать на максимально возможные нагрузки и уже исходя из этих расчётов, изготовить детали. Описанные в материале кронштейны, пожалуй, всё-таки будут несколько слабоваты.

ВАЗ 2106: тюнинг панели своими руками

Сегодня мы будем делать тюнинг панели ваз 2106, а именно «бороды». К каждой стенке штатной бороды прикладываем куски фанеры, и карандашом прорисовываем контуры будущего изделия. Желательно сразу же вырезать по контуру, заново прикладывать, примерять, подгонять и если нужно снова вырезать.

Не стоит забывать о кранике печки с правой стороны. Под него нужно оставить вырез в фанере.

За несколько заходов доводим будущую бороду до совершенства. Как только этот этап доведен до окончания, берем обычный деревянный брусок, и срезаем его так, чтобы он мог встать в штатную бороду. Как только он вошел в нее без проблем, при помощи саморезов вставленный между фанерой, вырезанной нами, брусок, крепится к ней. Важно поместить брусок под таким углом, чтобы он затем вошел в штатную бороду.

Вырезаем фанеру под магнитофон и ручку коробки передач. Кстати, под рычаг КПП вырез делаем больше, чем штатный чехол, дабы избежать неправильных переключений. Там же вырезаем отверстия под аварийную кнопку, прикуриватель и т.д.

Итак, наш тюнинг панели в самом разгаре. Когда наш каркас будет готов, начинаем его покрывать содержимым «Жидкие гвозди». Как только поверхность покрыта клеящим составом, начинаем ее обтягивать материалом. На высыхание нужно давать не менее 40 минут. Делаем все очень аккуратно, во избежание появления пятен на внешней стороне ткани.

Как только склейка прошла, начинаем устанавливать лампочки, приборы и магнитофон. Сборку делаем аккуратно, не повреждая проводку. Монтируем бороду на посадочное место и одеваем чехол ручку КПП.

Наш тюнинг закончен, теперь салон автомобиля стал выглядеть немного посовременнее. Вот такая простая и несложная операция омолодит классический автомобиль.

ВАЗ 2106: тюнинг приборов своими руками

Произведем доработку панели приборов и шкал Ваз 2106. Сначала требуется удалить торпеду, она держится на двух болтах под панелью приборов. После чего снимаем защелки в нижней части приборной доски, перед вам провода и разъемы. Перед тем, как разъединить папку и мамку, нужно наклеить на них бумаги, на которых написано для какой части автомобиля она предназначена.

Это поможет значительно сэкономить время при сборке. Демонтируем панель приборов и уносим ее домой. Теперь пора перейти к ее разборке, все снятые элементы складываем по группам. Во время снятия приборов и датчиков, следует быть крайне осторожным, особенно со стрелками тахометра и спидометра. В нашем случае используем загнутые медицинские ножницы.

Основательно зачищаем алюминиевые шкалы. делается это для того, чтобы при использовании тонкой клейкой бумаги не было видно старых шкал. После вырезаем кусок самоклеющейся бумаги и приклеиваем к поверхности.

Места нахождения ободов закрашиваем маркером. Далее наносим туда прозрачный лак, тем самым придаем ему заводской вид. Осталось собрать приборы и датчики. Чтобы ускорить процесс, применяем доработанную отвертку для завальцовки ободов.

Обода зажимаем пассатижами. не забывайте про резисторы, при необходимости их нужно добавить. Диоды вставляем вместо старых ламп подсветки. Устанавливаем панель Ваз 2106 на свое штатное место в обратном порядке. Кстати, для еще более яркого свечения диода, стоит отшлифовать их войлочным кругом. Если же такого станка нет, то можно просто капнуть клей-момент на головку диода.

ВАЗ 2106: тюнинг двигателя своими руками

Наверное, для настоящих профессионалов это не является откровением или новостью, тем более мне хотелось бы выслушать их компетентное мнение. Итак, как известно, улучшения динамических и мощностных качеств автомобиля можно добиться разными путями.

Прежде всего, это тщательная доводка самого двигателя (облегчённые и подогнанные по весу шатуны и поршни, облегчённый коленвал, шлифованные и подогнанные коллекторы – как впускной, так и выпускной, тщательная балансировка всего и вся и т.д.).

Кроме того, это доводка систем питания и зажигания двигателя (сейчас я говорю исключительно о карбюраторных моторах).

Ещё следует упомянуть изменение передаточных чисел трансмиссии (как правило в сторону их увеличения) и соответствующую доводку ходовой части – изменённые пружины и амортизаторы, усиление кузова, резина, диски, тормоза и т.д.

Может, ещё чего забыл упомянуть, ну да это не важно. Дело в том, что для большинства из этих видов работ требуется специальное оборудование, высокая квалификация, масса времени и естественно много денег. А как же иначе? Ведь в результате получается по сути эксклюзивный автомобиль, по своим качествам разительно отличающийся от серийного. Но доступен весь этот путь далеко не всем.

А что делать, если ты не новый русский, в распоряжении потрёпанный Жигуль семейства 2101-2107, зато в пассиве полное отсутствие гаража с оборудованием, а также нехватка денег и времени, а ездить побыстрее (хотя бы на уровне зубил) тоже очень хочется?! Зато есть желание и энтузиазм.

Остаётся единственный более или менее доступный по времени и деньгам вариант тюнинг двигателя ваз 2106 – эксперименты с карбюратором и зажиганием. Капиталовложений, оборудования и гаража не требует, фундаментальных инженерных знаний тоже, хотя, конечно, хорошее представление о работе данных систем желательно В общем, дано: движок 1500 или 1600 с обыкновенной контактной системой зажигания и карбом "Озон".

Сначала несколько мыслей. Дело в том, что я лично неоднократно убеждался, что карбюратор "Озон" с штатным трамблёром (датчиком-распределителем по-научному) "душит" двигатель. Попробуйте раскрутить его более чем на 4500 об/мин.

После этого рубежа набор оборотов и скорости происходит крайне медленно и неохотно, и даже штатные обороты максимальной мощности (5600) не каждый двигатель способен развить. Кстати, вопреки широко распространённому убеждению, мой опыт (на многих машинах и у нескольких людей, между прочим) убеждает меня, что двигатель жигулёвский крутить можно и даже нужно (не всегда конечно, но периодически – да!).

Если масло в двиге нормальное, то на оборотах высокой мощности, например, выгорает нагар из цилиндров, а также после 4000 тыс начинают проворачиваться клапаны во втулках, что препятствует образованию лунок на их торцах (вычитано в ЗР). Есть, конечно, и отрицательные моменты, но ИМХО ресурс двигателя не снижается на сколько нибудь значительную величину.

Я буду описывать извращения с карбом и тюнинг ваз 2106 постепенно, от простого к сложному, как шёл сам.

1. Выкидываем пружину из вакуумного привода дроссельной заслонки первичной камеры – делается за 5 минут. Способ широко известный и описанный в том же ЗР. Улучшение динамики чувствительное, расход топлива увеличивается максимум на 0,5 л / 100 км.

2. Можно переделать привод дрос. заслонки вторичной камеры из вакуумного в механический. Делается элементарно: надо взять небольшой кусочек проволоки , например, пружины, стоявшей в вакуумном приводе этой камеры, выпрямить его, на одном конце согнуть колечко, и в таком виде колечком подсунуть под гайку, крепящую рычаги привода дрос. заслонки вторичной камеры, так, чтобы выступ на внешнем рычаге привода оказался между этой проволочкой и другим рычагом привода (как это сделано на старом "Вебере"). Затем гайку надо, конечно, затянуть хорошо.

Я, конечно, путанно объясняю, но посмотрев поближе, это легко сообразить. Получаем ещё некоторое улучшение динамики, особенно на повышенных оборотах, расход топлива практически не изменяется.После тюнинг ваз 2106 разгон становится более ровным, без провалов.

3. Берём малый диффузор первичной камеры (это такая хреновина, которая вставляется сверху в главный, или большой диффузор над дроссельной заслонкой), имеющий маркировку 3,5, и выкидываеи его куда-нибудь подальше – он точно не понадобится.

Туда вставляем малый диффузор с маркировкой 4,5 – такой же, как во вторичной камере карба. Заодно меняем при необходимости распылитель ускорительного насоса со штатного "30" на увеличенный "40" (от карба "Вебер" 2101-03 и ещё, если не ошибаюсь, 2107). Динамика разгона, особенно вначале движения, улучшается, расход в принципе не возрастает.

4. Далее можно приступить к тому самому, чего категорически не рекомендуют практически ВСЕ мануалы – к увеличению жиклёров. Если там почитать, то кажется, что если, например, поменять во вторичной камере главный топливный жиклёр со 150 на 162 – то всё, катастрофа, бензин надо лить вёдрами, СО зашкалит любой прибор и т.д. )) Гы-Гы… Сразу же, конечно, ставить сильно изменённые комбинации стрёмно как-то, так что начать можно с малого.

- Первичная камера: ГТЖ(главный топливный жиклёр)-125, ГВЖ (главный воздушный жиклёр)-150. Вторичную пока не трогаем. Разгон получше, но хочется большего…

- тогда смело плюём на всех и ставим во вторичную камеру ГТЖ-162, ГВЖ-190! О как сразу! Максимальные жиклёры из всех, которые когда-либо выпускались и ставились только на "Вебер" 2106.

Но здесь надо отметить, что диаметр диффузора вторичной камеры у "Озона" такой же, как и у "Вебера". А так ли уж часто мы открываем дроссельную заслонку первичной камеры, особенно если перед этим немного поколдовать с карбом?Я, например, когда езжу , редко тапку более чем на половину жму – не надо просто, и так хватает.

Зато если надо резко ускориться и, предположим, обогнать за городом в конце подъёма, то это очень даже полезно. В результате получаем эффект, что как только педалька нажата до состояния открытия вторичной камеры, то как будто турбонаддув включается, а двигло легко раскручивается до 6000 – 6500 об. Расход растёт конечно, но не сильно

- но предположим, и этого мало, хочется погорячее тюнингваз 2106… Тогда в первичную камеру вкручиваем ГТЖ-130 для двигла 1500 и ГТЖ-135 для двигла 1600, а ГВЖ для обоих – 170.

Более увеличивать жиклёры нету смысла, поскольку при резком нажатии на педальку карб начинает просто переливать и захлёбываться – динамика хуже, расход больше. А данная комбинация, по-моему, то что надо. А во вторичной камере так и остаётся ГТЖ-162, ГВЖ-190.

А теперь что касается расхода топлива после тюнинга ваз 2106. Дело в том, что поставив такую комбинацию жиклёров, при нормальной городской динамичной езде тапку жать в пол на каждом светофоре нет необходимости – динамика и так на уровне зубилы. поэтому расход бензина можно удержать на уровне 10,5-11 л /100 км по городу (без пробок!) На ХХ расход топлива остаётся всё время неизменным – мы же не сбивали его регулировки!

А поскольку на "Озоне" автономная система ХХ, то и регулировки её очень мало изменяются. Зато если надо ускориться где-нибудь, вытянуть при обгоне или проехать внатяг участок грязи – тут уж увеличенный жиклёры очень помогают.

В качестве примера могу привести реальный случай: машина 21043, в ней четыре нехилых мужичка плюс прицеп с 250 кг груза, пробег Москва-Урал. Так вот, по трассе при средней скорости 100-110 км/ч и интенсивных обгонах, особенно в горах, расход не превышал 9,5 л/100 км! А уж тапку я жал при обгонах на полную ))

Но это ещё не всё. Последние два года я езжу с карбом "Вебер" 2101 и описанной комбинацией жиклёров (135-170 и 162-190). При нормальной регулировке зажигания и трамблёре с вакуумным автоматом (я шланг от трамблёра подсоединил к коллектору в то место, где когда-то подключалась в первый же день выкинутая мною система ЭПХХ) моя 2106 – просто самолёт!

Всё-таки на мой взгляд, "Вебер" первых выпусков самый надёжный и простой карбюратор, обеспечивающий наилучшую динамику. Единственный недостаток – повышенной содержание СО на оборотах более 2000 (на ХХ можно добиться 0%).

Ещё одно обстоятельство важное надо отметить. Дело в том, что под каждый движок жиклёры надо всё-таки подбирать индивидуально. Я привёл общую, усреднённую схему, но многое зивисит от состояния и объёма мотора, конкретного карбюратора, а также от самих жиклёров.

Они все индивидуальны! С одной и той же маркировкой даже у родных ДААЗовских может быть немного (а иногда и много) разная пропускная способность, не говоря уже о кооперативных. Так что их надо подбирать индивидуально.

Ещё один резонный вопрос – а почему бы не поставить "Солекс"? Он по сравнению с "Озоном" обеспечивает ведь лучшую динамику.

Всё верно, но с "Вебером" и даже переделанным "Озоном" машина едет всё равно лучше, денег не надо вкладывать, а самое главное – это надёжность. Я думаю, владельцы Самар могут рассказать о капризности и ненадёжности сего агрегата, избавиться на нём от провалов, рывков и дёрганий непросто.

А вечно откручивающаяся крышка? А барахлящий электромагнитный клапан? Зато тот же "Озон" и тем более "Вебер" один раз настроил – и забыл о нём как минимум на год каждодневной езды!

В общем, что-то много у меня получилось после тюнинга ваз 2106, уже пальцы устали, до трамблёра как-нибудь потом доберусь. Буду рад конструктивной критике, я не считаю себя профессионалом, с терминами мог что-то напутать, как в прочем и в теории. Всё, что написал, пробовал лично сам, а также мои друзья.

По поводу воздушного фильтра: могу сказать, что над увеличением диаметра и размера проходного сечения как-то не задумывался – надо попробовать.

Слышал, правда, один способ увеличить количество поступающего в карб воздуха – "псевдотурбонаддув". Для этого шланг подвода подогоретого воздуха, прикреплённый к воздушному фильтру, меняют на аналогичного диаметра, но более длинный, и выводят его вперед к радиатору в непосредственной близости от вентилятора таким образом, чтобы воздух в него поступал прямым потоком, без завихрений, лишь только проходя радиатор. Говорят, что это улучшает динамику.

Есть правда одно обстоятельство, которое заставило меня отказаться от этого. Дело в том, что при таком положении шланга в него попадает очень много пыли, мусора и т.п., который свободно проходит через соты радиатора и в очень больших количествах скапливается в воздушном фильтре.

Учитывая, что не весь мусор полностью задерживается фильтром (особливо если сама кастрюля старая и слегка кривоватая ), много всякой дряни проникает в цилиндры, а отсюда повышенный износ поршневой. Честно говоря, мне как-то движок жалко, хотя многие хвалят этот "псевдотурбонаддув".

В заключение хотелось бы сказать, что в качестве первого авто ВАЗ 2106 подходит как никакой другой. Он даст возможность получить опыт в управлении и эксплуатации авто. А если у кого есть желание то ВАЗ-2106 даст возможность потренироваться в тюнинге.

Ведь ремонт и тюнинг своими руками не только имеет малый бюджет, но и дает весьма полезный опыт. Двигатель и трансмиссия надежны и долговечны. Вот к защите кузова ВАЗ2106 от коррозии следует отнестись очень серьезно. Конечно, ВАЗ-2106 изобилует разного рода мелкими неполадками, так, что ремонт и посильный тюниг ВАЗ-2106 скорее даже необходимость.

Однако, стоит заметить, что при всех его недостатках соотношение «цена/ходовые качества» весьма приличное. Именно поэтому число фанатов «шестерки» не уменьшается. Ведь за небольшую сумму можно существенно улучшить и салон, и внешний вид ВАЗа.

24 Сентябрь 2013

Ваш отзыв